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很多人在选择定制西服的时候，都要考虑，既然“半定制”能满足我的基本需求，为什么我还要选择价格不菲、工期又长的“全定制”呢？

回答是有点俗，但非常诚恳—— 匠人精神 。现在不少行业都喜欢给自己贴个“匠人”的标签，但定制业则是“匠人精神”的发源。

那么西服定制的匠人精神体现在哪里？

一是手工。有人有质疑，为什么总是强调手工？手工一定比机器好吗？事实上，手工未必有机器那么准确整齐、不差毫厘。但手工是会思考的，当裁缝在每扎下一根针、穿过一股线，他的脑海中会浮现出你的身型样子，并通过缝纫和走线来进行后面一步的调整，做出也许跟“标准”数字略有出入、但整体更适合你的衣服。这一点，只能接收和处理数据的机器是做不到的。

二是良心 。这一点还是得结合手工来讲，比如说西服的衬里，成衣西装通常使用粘合衬，粘合衬是一种粘性衬布，通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合，成本低、适合工业化机器生产，但质量差，寿命短，容易起泡。

而正统定制采用的是全麻衬，全麻衬是无粘性的老式衬布，所以必须通过针线缝合。全麻衬的优势很明显：衬布缝合工艺寿命极长，远高于面布的耐磨度，穿几十年没问题，而且造型灵活细致，定型效果好。但制作麻烦，某些环节必须手工操作。

一般商家不太采用全麻衬，因为太费时费力，不懂行的客人也并不在意。但这也正凸显了“定制”的“匠人精神”， 用好料，做精活 。

三是时间 。但凡能称得上“作品”的东西，都有创造者倾注的时间在里面，难怪人们喜欢用时间去衡量物品的价值。因此，时间——不管是师傅的工作年限，还是制作一件衣服所花费的时间——在“西服定制”中，都相当重要。西服店的成员（从量体师到剪裁师、缝纫师），都需要长时间的学习、培训、做零件、慢慢上手，三到五年，才能说刚学到一点皮毛，经验越久手艺越精，在匠人的行业里，这几乎是不成文的规定。

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西装从面料来说，一般是纯毛的，夏天天热可以穿混纺的，但是也是高比例含毛。

西装从版型来说，有美版、日版，一般来说日版是改良过的美版，对于身高不太魁梧的亚洲人来说更合适，骑缝叉一般没有更商务些。

从衣服扣子来说，正装西服一般为两粒扣和三粒扣，并且是单排扣；双排扣的一般轻松的宴会可以穿，而且穿的时候，都要扣上，不能敞怀；单排扣是站起来的时候扣上，坐下来的时候可以解开；如果要敞开，一般是两粒扣下面的可不扣，三粒扣，下面那个可不扣。

正装的衬衫都是长袖的，短袖的一般是休闲的衣服或者公司制服，从颜色来说，白色而且是纯白，商务的。

一般商务出差要准备四件衬衫：一件黑衬衫备用；两件纯白色常用交换；一件西装同色衬衫。衬衫是无图案的，顶多一些小竖条，还不能太明显。

西装搭配遵循两个原则：由浅入深，或者由深入浅。由浅入深是指从西装外套到衬衫再到领带，同色递进越来越深，这样穿衣服更时尚些，宴会酒会可穿；由深入浅是指从西装外套到衬衫再到领带，同色递进越来越浅，这样搭配更典雅，稍微不太商务的场合可用。

一般一个男人要准备五个颜色的领带，懂行的人知道，外套可以不用天天换，但是领带可以每天一换，增加新鲜感。

一般正装西装的颜色，男士可以选深色，黑色，***，藏青色，其他谨慎选择

两个误区：斑马式搭配，条纹西装+条纹衬衫+条纹领带，格子西装+格子衬衫+格子领带。

领带与西服套装选一个颜色（蓝灰显庄重，黑色严肃，紫红色喜庆），材质从差到好为真丝，纯毛，亚麻（其他不要选）

三角箭头领带正式，平头领带休闲；格子领带，做事规范；圆点领带，做事思圆行方；条纹领带，做事干脆。

领带打好后，领尾好的位置在皮带上端，如有领夹（领夹固定领带使用，一般不用），领夹在衬衫下数4-5粒扣之间

正装的皮鞋是光面的，三接头的，系带式皮鞋，一般为单色，黑色

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所谓西装版型，指的是西装的外观轮廓。我们在西服定制时详细了解了版型，将会找到适合自己的风格。

欧式版型，顾名思义，指的是流传于欧洲大陆***的西服款型，像法国，意大利等***的西服经典版型就属于欧式版型，这种版型的代表比如像杰尼亚，阿玛尼等。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。

欧式西服特点:肩部比较宽，收腰，呈现倒梯形装。西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后，从腋下部位开始，腰部自然内收，体现男性特有的魅力，可以说是美化体型的好的选择。现在国内比较流行的也是这种版型，而国内服饰在引进这种西服版型的时候根据中国人的体型做了改变，更加适合中国人穿着。

英式版型也是源自于欧式版型，从欧式版型中变化演绎过来的，由于英国的盎格鲁-萨克逊人脸型比较长，所以英版西装的领形也比较长，这样比较匹配长的脸形。英版西服也是宽肩，倒梯形装，不同的是，英版西装-般是3 个扣子，而传统欧版西服的的纽扣是双排扣。

英式版型特点：立体的肩线和夸张窄瘦的腰部线条，修饰身材，令人感觉胸部挺拔。如今许多贴身型西装都以此为基础。通过简单利落的线条，勾勒出身体线条与力量感，令人看起来更显露男性的气息。

美国版型较为休闲宽松，不像英国或意大利版型，有收腰显示胸部肌肉的打褶剪裁。但也显得更随意自然。扣位偏高，偏好使用3粒扣（通常上面那颗是不扣的），而袖口是分开的两粒扣。外套衣领是较窄的方领，大多都在2英寸半或3英寸。

日本版型的特点：上衣较短，基本上呈H形，肩不是特别宽，一般都是单排扣，衣服后面不开叉。因为身材本身已不高大，再开叉就显得累赘。强调对身体的极大束缚。

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当你脱下西服不穿的时候，记得用西服刷子将灰尘刷走，保持西服的清洁。尘污是西服的敌人，会使西服失去清新感，故须常用刷子轻轻刷去尘土，有时西服沾上其他的纤维或较不容易除去的尘埃，可以用胶带纸加以吸附，效果很好。

西服在不穿的时候，应该用一个好的木衣架将西服悬挂好，换季的时候把它储存在一个袋子（或箱子）中防潮和灰尘。吊挂西服可以是木质或塑胶作成的宽柄圆弧形西服专衣架，这种衣架多被制成衣裤联合衣架，切记不能用普通的钢丝衣架或细衣架，裤子吊挂可用衣裤联合衣架，也可用带夹子的西裤专衣架，将裤线对齐，夹住裤脚，倒挂起来。

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一套西服建议不要连续穿两天以上。高质量的西服大都是用天然纤维如羊毛、蚕丝、羊绒等为原料，这类西服穿过后，因局部受张力而变形，但让它适当“休息”，就能复原，所以，应准备两、三套来换穿。尽量减少大量衣物堆积，以免西服出现褶皱和混色。当你不穿西服的时候要注意将口袋的东西清除，解开西服的扣子保持西服原来的形状。用刷子掸去西服上面的灰尘，然后悬挂好放在衣柜。

熨烫西服时切勿直接熨烫，调节好温度，选择蒸汽档轻轻熏烫。西服熨烫西装除尘后，用蒸汽熨斗对准西装喷射足够量的蒸汽，尤其是活动多的地方：胳膊肘、膝盖、袖子、腰部等位置都是***关照对象。

除去西装上的亮光久穿的西装（尤其是光面面料），在肘部和膝部易产生亮光，可准备半盆清水，并往水中滴上几滴醋，把毛巾蘸湿后，用毛巾按一个方向檫几下，便可除去亮光。除了现在有方便的挂烫机能熨烫西装，简单的方法就是挂在稍微有湿度的地方，例如将西装挂在刚洗澡好的浴室，利用水蒸气帮助去皱，不过也建议别放太久，以免湿度过大影响到定型效果，然后拿出放在通风处吹干即可。

任何一件东西，无论西服还是其它，越是珍贵就越需要珍惜。如果你是个西服爱好者，那么也请你好好爱护西服，让他陪伴你走过更长的路。